Профиль
Вторник 26.09.2017


Вы вошли как: Гость
IP Адрес: 54.156.69.204
Группа: Гости
Личных сообщений:


Поиск
Навигация

Сохранить ссылку
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Наши друзья

Уважаемые гости и пользователи сайта, чувствуйте себя как дома!

 

Главная » Статьи » Схемы электрошокеров

Злой шокер - схема

Злой шокер

Статья дублирована с сайта http://www.patlah.ru

Автор lamazoid; Источник: http://steelrats.org


Здравствуйте Вячеслав Владимирович!

Я являюсь одним из людей, которые стояли у истоков шокеростроения в РУнете, занимаюсь этим с 2000г.
Был приятно удивлен, когда на вашем сайте увидел коллекцию схем, многие из которых ранее (до инета) распространялись по радиорынкам в виде ксерокопий и сборников (видимо это и были ваши печатные сборники?).
Мне стало ясно, что это не просто очередное воровство контента, а собственный труд, да и в других сферах ваш сайт явно выделяется этим из общей массы. Слежу за ним практически с момента появления в сети :)
Также мне нравится ваша позиция относительно воровства контента, "авторства" и проч. что к сожалению стало практически нормой в рунете :(
А пишу я собственно вот почему.
Я являюсь автором "злого шокера" и прочих разработок на этой основе. Меня откровенно задолбала ситуация с вороством, с появлением кучи доморощенных "спецов" в данной области, которые пиарятся за чужой счет, к тому же поливают дерьмом настоящих авторов на своих сайтах. Поэтому хочу, чтобы вы
добавили данную статью в свой сборник *официально по просьбе автора* так сказать :)

С уважением. lamazoid

Злой шокер на кухне

ВВЕДЕНИЕ

Хай придурки! Очумелые ручки снова в эфире :-) Догадайтесь о чем седня будет речь? ;-) - Сегодня мы таки дружно зафиксируемся и проведем завершающую беседу с основанием отправить все остальные креативы о шокерах раз и навсегда в АРХИФФ. Что заставляло нас делать многочисленные варианты шокероф до сегодняшнего дня - загадка, видимо за этим стоит какая-то таинственно-злая идея из области мистики и окультизма, но на этот раз причина более чем ясная - наконец можно сказать что дико злой девайс СОЗДАН, и изменения на этот раз заключаются не в схемах и конструкциях, а в самой СУТИ его действия. Короче говоря теперь стало возможно сделать реально злой электро-шок не имея в башке особых теорий на эту тему, а также без каких либо труднодоступных материалов и технологий. Главное иметь прямые руки, растущие не из жопы ;)

Немного справки для тех, кто в танке. Обычный электрошокер производит серию слабых импульсов до нескольких сотен в секунду, с целью заставить мышцы поработать над производством молочной кислоты из сахара - тем самым, на некоторое время, сделав их очень уставшими. Для этого требуется значительное время – несколько секунд, и нехилые физические усилия чтобы непрерывно удерживать шокер на тушке – в итоге, у вас, скорее всего, отнимут шокер и засунут в задницу.

Теперь представьте себе кувалду :-) которой достаточно один раз долбануть, и в башке вашей сразу зазвенит, затрещит, а у некоторых вокруг нее начнут летать птички :D В применении к шокерам это означает ВМОЧИТЬ МОЩНЫМ импульсом, чтобы потеря контроля над телом наступила моментально, не давая субъекту возможности сопротивляться. Именно по такому принципу делаются служебные шокеры для полицейских по всему миру, например, всем известный Taser.

Сегодня вы узнаете о том, как собрать TASER-подобный девайс на кухне. Некоторые скажут, что тут ничего нового, все это уже было в МЕГАШОКЕРЕ, однако тот был размером с гантелю и весом пару кило, не говоря о том, что для изготовления требуется много опыта по сборке схем и прочего лишнего гемора. Мы же толкуем о практичном девайсе, который можно положить в карман для постоянного ношения, и вообще при определенной обработке замаскировать под заводской!

КОНСТРУКЦИЯ

…Будет основана на отработанных годами промышленных образцах. К небольшим размерам можно добавить ударопрочность, т.е. аппарат не должен сломаться, упав на пол или расколов чей-то бестолковый череп :D В целях экономии места, мы применим небольшой аккумулятор, который не позволит трещать шокером пол дня, но обеспечит минимум 50 разрядов по 1секунде. Этого вполне достаточно для реального применения, а идиотам, которые хотели удивить друзей громким треском и прикуриванием от дуги читать этот креатив противопоказано! :-@

НАЗНАЧЕНИЕ

Следующей логичной мыслей будет вопрос - зачем делать мощный шокер в карманном размере, да еще и доступный для повторения практически каждому? Как его применять? Ответ очень прост: это ОРУЖИЕ, которое простой гражданин не может свободно купить по убогим законам этой страны, работающим в пользу воров, жлобья, коррупции, криминала – чего угодно, но только не простых людей. Поэтому, мы опишем как его изготовить. Но при определенном способе применения этим оружием можно покалечить или убить дебила, жлоба, наркомана, вора и даже человека! Поэтому, отнеситесь к применению со всей серьезностью, делайте это в целях самозащиты, когда другого выхода нет.

ТЕОРИЯ

Типовая гавнотрещалка состоит из нескольких узлов - преобразователя (1), конденсатора (2), разрядника (3) и трансформатора (4). Все ето вы видити на картинке. Действует оно тоже нехитро. Конденсатор периодически разряжается на трансформатор, производя при этом охрененный треск на его выходе :-) Казалось бы очень просто, но как показала практика тут есть скрытая зковыка (© fulminat) и скрыта она именно в этом самом трансформаторе. В домашних уловиях практически невозможно сделать так, чтобы он правильно передавал импульс и был достаточно эффективен, для этого нужны специальные материалы, оборудование, а главное - расчеты, которые держатся в большом секрете - в сети вы хрен чего найдете по этой теме. К тому же трансформатор имеет чисто конструктивные ограничения, которые не позволяют передавать через него мощные одиночые импульсы, необходимые нам.

Хитро-толстожопые пиндосы пошли другим путем. В своем ТАЙЗЕРЕ они передают через трансформатор только импульс для создания дуги на выходе (предионизация), а далее, по этой дуге, через систему из нескольких конденсаторов и обмоток идет сам злой разряд непосредственно на объект. При этом, импульсные токи достигают больших значений, поэтому тайзер мгновенно валит на землю любую цель.. Хитрые мы ;-) увидели русский путь и придумали как замутить тоже самое в 3 раза проще при сохранении всей злости :-) Действие происходит аналогично Тайзеру - в момент образования электрического разряда возникает проводящий канал, который по сути заменяет кусок провода, и заряд основного конденсатора достигает цели практически без потерь, иначе говоря – с высоким КПД, что позволяет снизить мощность преобразователя и соответственно, общие габариты устройства.

Интересно? Тогда смотри дальше...

РЕЦЕПТ

Изготовление девайса начнем с наиболее злой хреновины - трансформаторов. Как показала практика, трудности с повторением шокеров заключаются обычно именно в намотке и качественной изоляции трансформатора. У многих не выдерживают нервы слой за слоем мотать по виткам тонкий провод, и конструкция подвергается преждевременному уничтожению молотком ).

ТРАНСФОРМАТОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Вам понадобится броневой сердечник Б22 из феррита 2000НМ. Либо его иностранный аналог – RM8 из феррита N87. Эта шняга представляет собой две небольшие чашки между которыми расположена шпулька почти как в швейной машине :-)

Только намотать на нее нужно не нитки, а тонкий эмалированный провод диаметром около 0.1мм. Видно многие сейчас начнут дыбать по сторонам и ничего похожего не найдут :-D Но не расстраивайтесь. Нужный провод можно найти в китайских будильниках, трансформаторах, пускателях, звонках и прочей шняге с электромагнитами и электромоторами ))

Для наилучшего плана нужно намотать около 800витков такого провода, больше – лучше. Можно особо не заморачиваться с подсчетом, а просто мотать пока на шпульке не останется примерно 1.5мм места по высоте бортиков. Между слоями нужно прокладывать скотч или трансформаторную бумагу (достается из старых кондеров и бобин).

Если вам повезет достать тонкий провод ПЭЛШО (0.07-0.1) просто мотайте его внавал, без всякой изоляции, периодически капнув немного машинного масла. Можно также положить его на некоторое время в расплавленный на водяной бане парафин. К концам провода полезно приделать выводы из тонкого многожильного провода для большей надежности.

Далее кладем 1-2 слоя изоленты и поверх мотаем 6 витков более толстой проволки, порядка 0.7-0.9мм, с отводом от середины. Можно использовать провода от витой пары (LAN кабель). В завершении склеиваем чашки между собой, либо просто обматываем изолентой, если не уверены в качестве намотки.

ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Ну шо? потренировались и хватит. Теперь реально злая хреновина. Хотя забегая вперед скажу что ЭТО по сравнению с тем что приходилось делать раньше просто развлечение ;-) Потому что намотать традиционный слоевой трансформатор в домашних условиях и с первого раза да еще чтобы работало - НЕ ВЫЙДЕТ. Вместо слоев в нашем трансформаторе будут секции. Как ето выглядит можно наблюдать на картинке ниже, а процесс утверждения такого грандиозного плана следущий. Для начала нужно достать трубку из полипропилена диаметром 20мм. Продаются они в магазине сантехники как замена обычным водопроводным трубам. По виду белая така хреновина с толстой стенкой, чистый пластик. Есть очень похожая но металопластик - он нам не подойдет. Нам нужен кусок всего 5-6см в длину.

Путем дикого процесса этот кусок должен стать секционным каркасом. Делается это следущим образом - берем дрель, в которую зажимаем сверло или болт близкий по диаметру чтобы влезал в трубку, наматывая на него изоленту добиваемся чтобы трубка сидела плотно и ровно. Далее берем резак который можно сделать из стальной пластины или наждачного полотна, и начинаем протачивать канавки прикидывая так чтобы не прорезать трубу. В итоге должны получится секции примерно 2х2 мм т.е. 2 мм в глубину и ширину. Чтобы они были ровнее после заточки можно немного обработать надфилем. После чего берем канцелярский нож для бумаги и вдоль всего каркаса делаем надрез 2-3мм шириной, смотрите окуратнее т.к. можно прорезать стенку трубы что черевато боком :-) На этом подготовка завершена, советую пойти попить пивка ;-)

...Потому что далее начинается самое интересное. На этот раз нам нужен провод диаметром около 0.2 мм. Его можно достать разбирая блок питания, там стоит трансформатор в котом такого провода дохрена. Также подобное встречается в различной промышленной аппаратуре, например в пускателях. Этот провод нужно намотать на все секции нашего каркаса, не слишком дико усердствуя, чтобы провод не выходил за рамки секции, а лучше чтобы немного недоходил. Перед намоткой к началу провода припаивается опять же небольшой многожильный проводок, который нужно хорошо зафиксировать клеем чтобы он не оторвался в случае чего :-) Конец провода пока ни с чем не соединяем.

Теперь нужно найти ферритовый стержень.. Нам нужен феррит 2000НМ который можно надыбать разломав строчный трансформатор от старого ящика или монитора. Черная прямоугольная хреновина это и есть феррит. Нужно снять с него все лишнее. Затем аккуратно расколите его как показано на рисунке. Если строчник из небольших половинок то их можно склеить суперклеем для получения более длинного стержня. К этой байде нужно применить точило (наждачный круг) чтобы в итоге получился круглый стержень диаметром около 10мм и длинной около 50. Процесс очень трудоемкий, во время него вы сможете почувствовать себя в полной мере работником угольной шахты :D ( На сегодняшний день эти стержни из силового феррита N 87 можно купить в готовом виде. На момент написания креатива такой возможности не было :-)

Стержень нужно обмотать слоем изоленты и намотать 20 витков провода 0.8 - того что мы юзали в первом трансформаторе, растянув намотку на всю его длину, только по краям отступив 5-10мм и фиксируем провод нитками или той же изолентой. НАМАТЫВАТЬ ПРОВОД НУЖНО В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО И НА СЕКЦИИ, например по часовой стрелке или против кому как удобнее;-) После чего всю эту конструкцию изолируем в несколько слоев, насколько позволяет внутрений диаметр трубки, чтобы она входила внутрь плотно но без усилия.

После подготовительного и намоточного процессов проделываем следующий фокус . Вставляем стержень внутрь каркаса, и с той стороны где заканчивается HV-обмотка (где нет вывода в виде проводка) СОЕДИНЯЕМ 2 ОБМОТКИ ВМЕСТЕ!!! Таким образом у трансформатора будет 3 вывода вместо обычных 4-х: конец от 1-й обмотки, общая точка и HV-вывод. АХТУНГ! следите за фазировкой (намотка вторичной обмотки должна быть как бы продолжением первичной, т.е. не менять направление после отвода общей точки!) иначе девайс не будет работать как положено.

В завершение процесса трансформатор нужно поместить в картонный коробок и залить горячим парафином. Для этого расплавьте парафин в консервной банке но греть не нужно, иначе горячий парафин повредит каркас и все труды пойдут напрасно. Выводы нужно предварительно заклеить каким-либо клеем чтобы парафин не вытекал :-) Лучше всего процесс производить в две стадии. Сначала залить парафином, потом поставить перед тепловентилятором или на радиатор чтобы он прогревался в течение 10-15 минут таким образом все воздушные пузырьки повсплывают и уйдут;-) Коробок нужно делать с ЗАПАСОМ ПО ВЫСОТЕ т.к. после остывания парафин нехило съежится. Убрать лишнее можно ножом. Такая технология почти не уступает по злости вакуумному процессу в заводских условиях, но может применятся на кухне. Если у вас есть возможность поюзать промышленный вакуумный насос то вместо парафина лучше использовать эпоксидку - она надежнее. Хотя последнее время появились дико злые свечки темно-коричневого цвета, настолько злые что ими можно шишку набить - они не сломаются ;-)

На сегодняшний день существует и альтернативная технология: http://ecdinside.net/?page_id=140

СХЕМА

Пришло время увидеть схему девайса. Она очень проста и не должна вызвать проблем с пониманием ;-) В основе преобразователя "МАРТовская" схема (см. http://ecdinside.net/?page_id=121 ), впрочем, она была предложена еще Фриманом в качестве мега-фонарика (один из первых вариантов его МЕГАшокера). Это может быть любой другой преобразователь напряжения (об одном из альтернативных вариантов позже) который дает мощность не менее 10 ватт при напряжении 1500в. Этого вполне достаточно, учитывая злой принцип действия нашего девайса. А вот далее начинаются чудеса ;-) Через мост заряжается поджигающий кондер, и одновременно через дополнительные диоды заряжается боевой. Эти диоды нужны чтобы кондеры не создавали одну цепь, иначе пришлось бы делать отдельную обмотку транса и второй мост как в ТАЗЕРе, что весьма геморно - изолировать транс придется не хуже выходного да и габариты будут больше, етс етс... На некоторую разницу времени заряда которая в теории присутствует при таком варианте можно не обращать внимания, т.к. на практике ее попросту нет :-D Кондеры должны быть одной емкости, либо боевой кондер МЕНЬШЕ емкости поджигающего.

Схема дико злого шокера

Специфичные детали:

Кондеры - EPCOS B32654-A 334-J, 1000 Vdc 0.33 uF, возможно применение также кондеров фирм WIMA, RIFA на соответствующее напряжение и емкость. Про совковый и китайский хлам лучше забудьте.

Разрядник - EPCOS A71-H14X, нужно найти именно EPCOS, ибо практика повторения данного креатива показывает, что все другие горят рано или поздно. На сегодняшний день с поиском этих компонентов никаких проблем нет.

Диоды – кроме указанных в схеме можно заменить на R3000F и выше. (4000F, 5000F ).

Резисторы высоковольтной части – металлопленочные, у которых под краской «змейка», на сопротивление от 5М и выше. Мне попались какие-то совковые на 27М, которые тоже хорошо держат высокое напряжение.

Кондер перед диодным мостом – керамика на напряжение 3КВ. Во многих случаях указанная в схеме емкость избыточна, можно подобрать в сторону уменьшения вплоть до 330пф (т.е. в 10раз!)

Для преобразователя подходят почти любые мосфеты начиная от IRFZ24 и заканчивая IRL2505. Резисторы также некритичны и могу отличаться в ту или иную сторону.

В работе этой схемы есть одна интересная особенность, которую некоторые могли уже заметить. А именно, при коротком замыкании контактов, например при непосредственном контакте обоих электродов с кожей, правильная работа девайса нарушается, т.к. боевой кондер не успевает заряжаться до нужного напряжения. В данном случае этот косяк не так важен, т.к. напряжение на кондере всего около 1000 вольт – если клиент одет хотя бы в майку, то этого будет достаточно для правильной работы шокера. Поэтому для простоты и удешевления конструкции на этот факт было положено ;-) Но все же, если вы собрались идти на войну с нудистами :-D ТО НУЖНО ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РАЗРЯДНИК последовательно с любым из выходных электродов шокера! При этом разрядник должен быть на напряжение НЕ МЕНЕЕ ИЛИ ВЫШЕ основного. Для удешевления конструкции в качестве этого разрядника можно использовать самодельный из предохранителя, со вставленными внутри стержнями с зазором 1-2мм.

Теперь немного о конструктивной композиции девайса. Вся схема, при использование указанных деталей, помещается на плате размером 40*45мм. Аккумуляторы представляют собой 6 штук NicD типоразмера 1/2 АА, т.е. вдвое короче обычных пальчиковых, емкостью 300 мА\ч. Они обеспечивают мощность примерно 15вт. Продаются они как запасные для радиотелефонов в виде блоков по 3 или 4 штуки. Стоимость в районе сотни деревянных за блок ;-) Таким образом , весь шокер можно сделать размером с пачку сигарет.

В настоящее время можно использовать силовые литий-полимерные аккумуляторы от авиамоделей, которые меньше указанных, при этом в несколько раз превосходят их по емкости и токоотдаче. Но ни в коем случае не используйте АКБ от сотовых телефонов!

Последовательность сборки следущая. Для начала плату шлите нахер ;-) Т.к. полюбому в процессе придется перепаивать те или иные детали и она неизбежно туда уйдет... Берем радиатор, например из БП компа и ставим на него транзисторы. Радиатор должен либо иметь изолирующие прокладки, либо тогда нужно 2 отдельных радиатора чтобы они не соприкасались между собой.. Прикручиваем их туда и напаиваем все остальное прямо на весу. Таким образом начальный макет должен выглядеть как кучка хлама у вас на столе :-) Не забудьте зафиксировать HV выводы на нужном расстояние (для начала не более 15мм) иначе трансформатор и все остальное за ним также имеет шанс выйти из строя;-)

вид спереди

вид сзади

печатная плата
(скачать печатную плату вы можете здесь)

Включаем девайс. Питалово нужно брать именно с тех акумов, которые в дальнейшем пойдут в дело, всякие там блоки питания и другие источники не подойдут! В принципе, настройки девайс не требует, и должен заработать сразу. Вопрос в том, как он заработает. При указанных акумах частота разрядов около 35 герц. Если она меньше, тут возможно два варианта, либо трансформатор намотан неправильно, либо вы использовали другие транзисторы и нужно подобрать сопротивления по 330 ом. Смотрим даташит на нужный вам транз, ищем там строку "INPUT CAPACITANCE" чем больше цифра, тем меньше должно быть сопротивление и наоборот. К примеру для IRFZ44 оно может быть и 1к, а для IRL2505 не более 240 Ом. Подбором добиваемся оптимальной частоты разрядов... Иногда бывает полезно ставить несимметричные резисторы, например на 220 и 240ом. Далее начинаем разводить выходные контакты до предполагаемого расстояния, которое вам нужно (например у меня 25мм). Если все ок, !разводим еще на сантиметр! и в таком состояние делаем тест в течение 5 сек. Если все ок, возвращаем прежнее расстояние. Этот запас должен по любому присутствовать, т.к. пробой воздуха зависит от многих факторов таких как влажность, давление, и прр., поэтому если расстояние будет "на пределе" в один прекрасный момент вся конструкция уйдет нах... По той же причине везде используется 2 диода вместо одного, хотя и с одним все /вроде бы/ пашет отменно.

Если все заработало как надо можно смело запаивать детали в плату и переходить к следующему этапу...

КОРПУС

Вот она, еще одна злая хреновина в производстве самодельных шокероф :-) Поскольку мы не можем как на заводе штамповать детали из пластика, и мало у кого есть возможность заюзать заводской корпус, остается одно - ЭПОКСИДКА. Процесс конечно геморойный, но он имеет ряд своих преимуществ. В результате получается монолитный блок, который не боится ударов, попадания воды, абсолютно надежен в электрическом плане.. К тому же им можно пользоватся как кастетом, к примеру хреначить по башке :-D

Для изготовления вам понадобится собственно эпоксидка, ее берите побольше, тонкий картон от какой-нить коробки, клеевой пистолет и еще некоторые мелочи...

Начинается процесс с вырезания основы из картона, т.е. "вид сверху". Для етого очень удобно юзать тетрадный лист на котором предварительно разместить план, как и что где будет находится, затем его наклеить на картонку и вырезать...

Вырезаем основу

Далее приготовьте полоски из картона шириной примерно 3см, а также клеевой пистолет.

Подготовка к процессу

Теперь ваша задача обклеить основу по периметру этими полосками. Процесс довольно сложный. Для загибания картона удобно юзать плоскогубцы с длинным носом или пинцет.. Клеить нужно обязательно с наружной стороны, при этом следите за герметичностью шва.

Делаем форму

Прикинем как и что;-) Расположите все основные детали внутри корпуса чтобы оценить их внутренюю компановку. На этом этапе нужно определится гда будут расположены переключатель и кнопка запуска :-) а также гнездо для зарядки акума.

Прикидываем как разместятся детали внутри корпуса

Применим термоусадку. Очень удобно юзать ее для некоторого утапливания выступающих элементов внутрь. Учтите что после заливки последует обработка и где-то 2-3мм снимется по бокам за счет картона. Также термоусадка позволяет достичь лучшей герметичности - на фото видно что с наружной стороны она закрыта (достаточно сжать пинцетом пока она горячая). На этом же этапе нужно соединить все детали между собой и проверить работу шокера в таком состоянии. В качестве боевых и защитных электродов я использовал алюминиевые заклепки, потолще и потоньше соответственно. Внутри алюминия стальной стержень, так что с пайкой проблем быть не должно, но все же очень удобно использовать кислоту.

ПОКАЗАННАЯ КОМПОНОВКА НЕ СЛУЧАЙНА!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ «УДЛИНЕННЫЕ» КНОПКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УТАПЛИВАЙТЕ ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ КАК МОЖНО ГЛУБЖЕ В КОРПУС!!!

Окончательные приготовления перед заливкой

Заливаем! Тут пояснять особо нечего, но учтите что эпоксидка обладает сильным свойством проникать всюду куда не нужно, поэтому проверьте герметичность перед заливкой. Проверили? теперь еще раз. После этого можно приступать...

Заливаем форму эпоксидкой

Стадия обработки. Через 6-8 часов, когда эпоксидка надежно схватится она все еще остается достаточно мягкой. В этот момент можно срезать лишнее монтажным ножом, придав шокеру удобную форму для удержания в руке. Этим вы не избавите себя от необходимости делать дальнейшую обработку наждаком и шкуркой, но сэкономите много нервных клеток ;-) После обработки корпус можно покрыть каким-нить лаком, например цапоном. Можно отжать профессионалам в автомастерскую.

Обработка и покраска

И вот результат! После всего гемороя можно порадоватся глядя на такую штуку. Теперь можно обкусить защитные электроды до нужной длины если вы етого еще не сделали, и вперед! хренарить долбоебов направо и пидорасов налево :D

Готовый злой шокер

Переходим к заключительной части.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Итак, злой шокер изготовлен, он охуенно громко трещит и производит впечатление на окружающих ;-) Но как же реально проверить степень его злости? Вначале мы говорили что это зависит от тока в импульсе который дает шокер. Значит его и будем искать ;-) Ниже вы видите сравнение разряда от обычной гавнотрещалки и нашего девайса:


Обычная трещалка

 

Злой шокер

 

 

Видно что разряд намного толще, он имеет характерный желтый цвет и вспышки по краям, что говорит о большом токе. Насколько большом? Проведем простой тест. Возьмите обычный сетевой предохранитель на 0.25А и расположите между контактами шокера, так чтобы не было прямого контакта. Предохранитель сгорит сразу. Это значит что выходной ток превышает 250 мА!!! Сравните с долями милиампер в обычном шокере :-) Понятно что в реальных условиях из-за сопротивления тканей тела этот ток будет меньше, но все равно В ДЕСЯТКИ РАЗ превосходить значения для обычных гражданских и даже ментовских моделей! О его колбасном эффекте наука может только догадываться :-D

Пару слов о традиционном рекламном фокусе некоторых фирм с поджиганием бумаги, который сильно впечатляет непосвященных.. В нем поджигание происходит за счет высокой частоты разрядов (100 и выше) - с этим справится даже говнотрещалка с левой картинки. При частоте в 35 герц как в нашем аппарате, ни один из магазинных шокеров не оставит на бумаге и следа. Наш злой девайс поджигает офисную бумагу почти мгновенно, а за пару секунд прожигает спичечный коробок.

Все эти признаки КОСВЕННО указывают на эффективность. Обязательно испытайте шокер на себе (!), приложив его на полсекунды к бедру (это не опасно) – вы должны почувствовать НЕ БОЛЬ, а полный паралич мышц, как будто «ногу свело»! В реальной ситуации именно это приводит к падению объекта, как показано например в данном видео:

СЦЫЛКИ ПО ТЕМЕ

1. http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Stun-Gun-3/Stun-Gun-3.htm - сайт классного электронщика Gary, страница о шокере. Советую почитать в частности новичкам в этом деле.
2. http://ecdinside.net/ - проект рассказывающий об устройстве промышленных шокеров.
3. Патент пендостана US 2004/0156163 A1 в котором описано устройство AIR TASER

Более подробно о методике испытаний, новых технологиях в изготовлении и применении шокера рассказано во второй части креатива.
 

Автор: lamazoid
Источник: http://steelrats.org

 


Если вы хотите собрать мощный электрошокер - добро пожаловать на форум

 

Категория: Схемы электрошокеров | Добавил: Igorane (15.04.2013) W
Просмотров: 94903 | Комментарии: 27 | Теги: Злой шокер - схема, Злой, шокер - схема | Рейтинг: 1.7/38
Всего комментариев: 27
25 bush-den   (19.01.2017 19:35)
Автору респект!!!
Луркоморье отдыхает)

27 PetrovichSB   (14.04.2017 02:44)
:) Я тебе написал в личку.Напиши ответ по возможности.Заранее СПС!

24 olegvoltage   (14.01.2017 13:33)
Здравствуйте, я в первый раз на форуме и собираю первый шокер по схеме Ламазоида. Есть некоторые отличия от оригинала : количество витков в преобразователе около 600, емкость конденсаторов 0.25 мкф. Пока собрал на столе. Дуга есть, электроды разрядника разводил примерно до 32 мм, больше не рискнул, опасаясь за трансформатор. Есть вопросы к знатокам: В оригинале конденсаторы и боевой и поджигающий на макс. напряжение 1000 вольт, а искровой разрядник на 1400 вольт - это так и должно быть? По питанию : испытываю схему от 7.4 в литий - полимерного аккумулятора и когда подсоединяю провода к клеммам - бьет током. Вопрос эти импульсы не повредят аккумулятор? Он дорогой и я ждал его 3 месяца. Какова природа этих импульсов и как их устранить ?

21 yapomarka   (19.07.2016 14:56)
Подскажите, можно запитать эту схему 16-ти вольтовым акккумулятором, ничего не сгорит?

22 zeus1991   (21.07.2016 20:10)
От 16 вольт эта схема охуеет

23 yapomarka   (22.07.2016 08:21)
Спасибо за отклик, можно подробнее, что сгорит, может можно поменять какие-то элементы на более высоковольтные? Лежат у меня lipo 16 вольтовые и зу к ним, хочу их для питания использовать.

11 krysyd1953   (20.07.2015 18:14)
Уважаемый Lamazoid! Собрал шокер с боевым конденсатором. Нормально работает при разрядах "вхолостую". При поднесении к массивному металлическому предмету и разрядах начинает пощипывать руку. Это очень опасно. Получается что второй полюс высокого напряжения связан гальванически с цепями инвертора и через слабенькую изоляцию транса инвертора со всем остальным, включая выключатель питания и кнопку пуска!  Это чревато получить самому страшный удар, когда схватишься с нападающим.
Эта схема потому без будущего.

0
12 Aleksandr_Sokolov   (21.07.2015 00:14)
Это потому что изолировать схему надо нормально-и никакого удара не получишь.еще варик -разделить вторичку ВВ транса пополам..

13 krysyd1953   (21.07.2015 07:56)
Нормально изолировать - это наглухо залить парафином или смолой всю схему! Иначе искра по воздуху найдёт себе путь!  Со мной не нужно спорить в этой части. Просто проведите на своём злом шокере эксперимент: одной рукой держите стальную трубу водопровода а в другой руке держите шокер и сделайте разряд на эту трубу. В лучшем случае получите покалывание, в худшем-затрудняюсь предугадать.
Цитата
еще варик -разделить вторичку ВВ транса пополам..
Можно по-подробнее?

0
14 Aleksandr_Sokolov   (21.07.2015 14:05)
держать трубу не надо-достаточно приложить 1 электрод к заземленному объекту..От чего именно щипет?если от кнопки то можно просто сделать на нее резиновый колпачок.
http://elektroshoker.org/forum/2-1-57 вот схема с 2 вторичками...

15 krysyd1953   (21.07.2015 19:55)
В этом случае напряжение снизится в 2 раза. Всё равно те же яйца. Резиновый колпачок не поможет: это коронный разряд чувствуется, по воздуху. Потом надо будет и гнездо для зарядки аккума закрывать и т.д.

0
16 Aleksandr_Sokolov   (21.07.2015 20:03)
Гнездо для зарядки у меня тоже закрыто резиновым колпачком.На кнопке силиконовая накладка..не ясно в чем проблема?Пробовал бить в батарею-не пробивает нигде.Об этом в ФАКе написано между прочим.Кстати в промышленных устройствах(кроме китайского говна)кнопки тоже изолируются,как и гнезда зарядки.Хотя схема там без боевого кондера...

17 krysyd1953   (22.07.2015 06:18)
Понимаете, тут принципиально неправильно сделано. Держите шокер в руке, ваше тело является второй обкладкой конденсатора, у которого первая обкладка-вся низковольтная часть схемы, но гальванически связанная со вторым выводом ВВ транса. Напряжение-несколько десятков тысяч вольт. Достаточно малейшей трещинки, дырочки или следов грязи да и просто ёмкости вашего тела, чтобы чувствовать напряжение.
Выход один: делать изоляцию между обмотками транса инвертора с прочностью не менее 100 киловольт. Какие тогда будут размеры девайса?

0
18 Vasya_pupkin   (27.07.2015 01:15)
Чо за срач тут развели.Нормально все со схемой.Любая схема предионизации имеет связь высоковольтной и низковольтной части.Проблема "емкостного разряда" решается установкой нормальной кнопки,в которой контакты расположены далеко от пальцев и заливки схемы эпоксидкой.Если делаешь в корпусе то вместо эпоксидки лучше пользовать "виксинт ПК68"

19 krysyd1953   (27.07.2015 14:27)

Цитата
.Если делаешь в корпусе


Цитата
Чо за срач тут развели
Что за хамский тон? Какое расстояние от контактов кнопки до пальцев считать достаточным? У меня расстояние между защитными электродами 25 мм.  Сделать 100?

А кто делает не в корпусе? Схема с предионизацией не обеспечивает безопасного использования и потому не выпускается массово. Какая фирма выпускает такое? Вот именно, нет их. И не будет.
Так что можете и дальше делать эти шокеры на коленках и снимать "эффектные" видеооролики.
Если нет веских аргументов против того что я написал, не надо замещать их хамством.

0
20 Vasya_pupkin   (28.07.2015 00:36)
10мм достаточно если кнопка не имеет металлических деталей.емкостный разряд имеет напряжение равное примерно 10-20% от  напряжения ХХ.
Не делает говоришь?))Тазер с 2003 года делает-и никто пока не жаловался))).Из русских-ЭТ делает бластер под названием PDG S5,и там в перспективах появление миниатюрных образцов,размером с пачку сигарет))У остальных фирм нет прав на использование схем предионизации(В россии патенты принадлежат ЭТ)-поетому и не делают ))).

0
10 Искатель   (14.02.2015 20:50)
Суперский шокер если все правильно делать убойная штука получается, с третьего правда раза собрал , всем мозги на форуме выебал вопросами, но зато получился реально мощный шокер с реально мощными характеристиками!!!!

26 PetrovichSB   (27.03.2017 21:19)
Теперь к тебе можно обращаться с вопросами? )))

0
4 _sir_   (05.12.2014 10:26)
напишите пожалуйста немного подробней про ВЫХОДНОЙ ТРАНСФОРМАТОР, в частности как мотать первичку; проходить всю длину постепенно как катушку ниток или поочередно, заполняя ряд целиком и потом только следующий, ну и по сколько примерно витков должно получаться?

0
6 Igorane   (12.12.2014 12:58)
Пожалуйста бро http://elektroshoker.org/forum/2-1-1 все уже расписано

0
8 Aleksandr_Sokolov   (12.12.2014 15:44)
полагаю ты имел ввиду вторичку.каждую секцию заполнять поочередно.намотал первую до верху,потом вторую и т.д.Следи чтобы провод не вылазил за рамки секции..

1
9 Igorane   (30.12.2014 08:09)
110-130 витков в слое, 7 слоев. Если будешь мотать слоевой. Виток к витку мотается.

0
3 Хлыщ   (27.10.2014 11:37)
Блеать! Офигительная веш! только проблемы достать детали.хочу хочу хочуууууууу такой!!!!!!!!!!!!!!!

0
5 _sir_   (05.12.2014 10:27)
чип и дип = 500р на основные

0
7 Igorane   (12.12.2014 12:58)
Так начни собирать прямо ща)

0
1 Amste   (28.07.2014 12:48)
Верните пожалуйста фотки, очень нужны начинающим

2
2 Igorane   (28.07.2014 13:28)
Попробуй с другого браузера, я перенес картинки на серв.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]