Профиль
Вторник 26.09.2017


Вы вошли как: Гость
IP Адрес: 54.225.39.142
Группа: Гости
Личных сообщений:


Поиск
Навигация

Сохранить ссылку
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наши друзья

Уважаемые гости и пользователи сайта, чувствуйте себя как дома!

 

Главная » Статьи » Схемы электрошокеров

Схема шокера НЛО

Дистанционный электрошокер своими руками

НЛО на кухне

ИНТРО

Думаю, все уже слышали про одну замечательную хреновину под названием TASER. Это такой хитрый шокер, из которого любят пострелять ожиревшие пендософские полицаи :-) Я уже упоминал о нем в креативе про злой шокер, который был первой частью нашего секретного проекта по изготовлению личного нелетального оружия... Как вы все помните, он использует принцип действия TASER, переделанный по-нашему ;-) для достижения своей дикой злости. Однако, сам по себе Тазер в качестве шокера не многим лучше китайской гавнотрещалки, какие щас массово впаривают лохам на просторах и-нета. Его выходная мощность (1.2вт) даже ниже чем разрешенная нашими законами идиотов для простых граждан (а значит по определению не эффективная), неговоря о служебных (ментовских) эшу.. ИСТИННАЯ же злость его состоит в дистанционном действии, при котором достигается намного большее расстояние между точками контакта на тушке и большее время действия тока! Именно поетому эффект от тазера сравним с действием кувалды, проще говоря - врубил и готово :-)

Как известно, наш ЗШ и сам по себе хренарит как кувалда, так шо мешает нам сделать его дистанционным для достижения просто НЕБЫВАЛОЙ злости?! Да ничего не мешает!!! Поэтому в сегодняшней серии очумелых ручек которую все вы так долго ждали ;-) мы расскажем КАК захренарить риальнэ дистанционный и еще более злой девайс, ессно на коленке, с параллельным употреблением пЫва а также с применением технологий имени баяна, утюга и такой-то матери!

Но вначале по традиции немного слов для тех кто в танке или просто не в теме или пропустил предыдущие серии ;-) На сегодняшний день в мире существует не так много фирм, производящих дистанционные шокеры (далее - ДЭШО): это буржуйские Taser, Stinger systems (ныне Carbon Arms ), Law Enforcement Associations (LEA)(производство шокеров на сегодняшний день свернуто), китайская Jiun An Technology и наша доблестная фирма МАРТ ;-) Все выпускаемые ими девайсы объединяет один принцип действия: к собсно шокеру прикручивается (втыкается, припиндуривается...) одноразовая хреновина (картридж), который выстреливает 2 гарпуна (правильно - зонды) на изолированных проводах. При попадании в тушку зонды закрепляются на ней при помощи крючков, и хреначат жертву током пока оператор не отпустит кнопку либо не сработает таймер отсечки, как, например, в тазере.

Taser-X26 и C2

LEA Stun Pistol (АГРЕГАТ ;-)))

Stinger S-200

RAYSUN X-1 - китайское подобие Taser M-18

Pull Down Gun

ВСЕ эти девайсы также объединяет большой косяк: однозарядность. Представьте себе шо будет, если трахнуть из тазера и зонды не попадут в тушку или по каким-то причинам нарушится контакт? Чтобы перезарядить девайс и сделать повторный выстрел нужно в среднем 10 секунд, за которые вам успеют настучать по башке и засунуть шокер в жопу :-) У доблестных пендосовских полицаев на этот случай есть табельный ствол, стрелять из которого они не боятся в отличие от наших, и им будет вобщем-то похер сработал шокер или нет. У наших есть ПР-73 под кодовым именем "демократизатор" , на замену которой им по сути и выдают шокеры, типо мочить алкашей с расстояния боле модно чем возится с палкой.. Ну есле шокер не сработает, разок другой можно и повозится, не смертельно ;-) Все равно при более серьезных случаях чем дебош алкашей они предпочитают отсиживатся в отделе пока все не утрясется... Короче с эцилопами как всегда все в порядке, а что же остается нам? Промышенность и законы дураков в России не оставляют нам нихера, даже учитывая хорошую конструкцию самого по себе русского картриджа (БТЭР) в целом гражданский вариант ДЭШО бесполезен по ряду причин...

Следующий косяк вытекает из принципа эффективности ДЭШО: большого разлета зондов. Как же замутить так, чтобы на всей эффективной дистанции девайс обеспечивал и точность выстрела, и эффект?? Каждый производитель по-своему мозгует над этим вопросом. Например тазер выпускает аж три!!! разных картриджа в зависимости от дистанции выстрела, шобы разлет зондов был всегда оптимальным. ага... Интересно, они сами стреляли из него на дистанции более 5м?? А вот в фирме LEA стреляли.. Их девайс в отличии от тазера основан на идее изначально разнести зонды на приличное расстояние, чтобы угол расхождения делать как можно меньше.. И шо вы думаете? работает падла!! попадает и на 5 и на 10 метров одинаково хорошо.. Они даже фильмец небольшой сняли чтобы показать как хорошо он работает! Вот только.. интересно, они думали как этот АГРЕГАТ (по-моему подходящее слово для этого девайса) положить в карман или хотябы? в кобуру?! Ага, думали. Так и сказали на видео: этот девайс больше тазера поетому он охуеннее! у него удобная рукоятка, держась за которую удобно стучать агрегатом по башке! ;-) Ну и совсем убил президент фирмы Паша Фельдман (еврей чтоли?) который одел бронежилет и мужественно пошел испытывать собственный девайс, типо на испытаниях тазеров все негры в футболках, а мы в бронике, поэтому наш девайс злее и охуеннее всех :D

Китайцы как всегда решили поразить набором функций ;-) Их шокер "RAYSUN X-1" (типично китайское название) не полагается на одни лишь провода, а хренарит перцовым облаком, резиновыми пулями и еще просто каким-то фейерверком ;-) Правда для этого нужно опять таки менять картридж, при етом орать "я знаю кунг-фу!" чтобы не успели сообразить в чем дело и засунуть девайс в жопу )) В остальном это чистая копия тазера чисто китайского красного цвета ;-)

Ну а шо же наши?? А наши пошли напролом!! Т.е. напрямую! чисто по-русски!!! БТЭР стреляет оба зонда без углового расхождения, чтобы русский гражданский шокер не в коем случае не стал эффективен!! Только в качестве.......и то без вазелина в комплекте. Ну а ментовский вариант (АИР-107) компенсирует этот недостаток большой выходной мощностью в 10ватт, в 8 раз больше чем у TASER-X26 (!).

Короче надеюсь все уже догнали шо собой представляет дистанционный шокер и каким он НЕ должен быть. И теперь то мы знаем как нужно делать наш кухонный девайс :-) Точнее знаем мы ето благодаря недавнему явлению на свет новейшей российской технологии PDG (Pull Down Gun) которая принципиально по-новому устраняет все недостатки современных ДЭШО. Это тема для отдельного креатива, а пока кому интересно может сходить на оффсайт PDG и посмотреть его в действии. (в настоящее время серийно выпускается фирмой ООО «Электрошоковые технологии») Суть PDG в использовании вместо картриджей унитарных патронов, что позволяет делать его многозарядным в разумных габаритах, а также в использовании большой выходной мощности чтобы гарантированно вырубать долбоебов за очень короткое время, порядка 0.3-0.5сек. Электрическая часть PDG основана на злой схеме, поэтому после переебания током супостату еще долго не захочется вставать и предпринимать активные действия. Кто уже собирал и испытывал ЗШ поймут о чем я ;-)

Перейдем собственно к нашему девайсу. Поскольку PDG еще не производится серийно и по сути представляет собой лишь прототип, который находится в стадии развития, копировать его устройство не имеет смысла. К тому же оно механически сложно и хреново повторимо на коленке. Из PDG мы возьмем лишь идею унитарных патронов и злую схему, которая у нас и так была задолго до его официального появления... По габаритам девайс не должен быть сильно большим, по крайней мере не намного больше ЗШ или того же тазера.. Отсюда же следует что схема преобразователя по типу МАРТа и черезчур здоровый трансформатор нам больше не подходят... Нужно иметь меньше габариты при как минимум той же мощности (чтобы еще влезли патроны) поэтому придется захреначить совершенно новую схему, которая будет похитрее (в разумных пределах ;-) эффективнее и на порядок меньше. К тому же девайс будет использовать сменные батарейки (или акумы) которые проще достать и можно поменять в полевых (боевых) условиях. Количество выстрелов? Думаю оптимально будет сделать три - более двух реально сложно использовать в боевой обстановке, а еще один про запас.. И само собой девайс должен иметь возможность хреначить напрямую как обычный шокер, даже при наличии в нем патронов.

Проще говоря мы взяли лучшее из всех существующих в мире девайсов и захреначили все это на коленке! Сейчас мы расскажем как ето сделать самостоятельно на кухне, но сначала убедись что руки прямые и растут не из жопы, и если все в порядке читай дальше :-)

Фаршированные дрова

Рассмотрим новую схему девайса. Деталей тут даже меньше, чем в первой схеме ЗШ! И она гораздо более повторяема т.к. разброс параметров почти отсутсвует. Конечно тупо скрутить детальки тут уже не катит, понадобятся элементарные навыки пайки, но если ты читаешь этот текст, значит подписался что не долбоеб и руки прямые, так шо справишься. Схема основана на копеечной, наиболее распространненой и известной микрухе - таймер 555. Работает она по принципу обратного хода, который оптимален для зарядки кондеров, позволяет получать высокое напряжение при минимум витков транса, и значительно проще других типов схем. КПД схемы 85-90%, что позволяет юзать мелкие акумы или даже батарейки алкалайн, что и требовалось по ТЗ. Изначально была мысль юзать 1 акум формата "кроны" , который позволяет снять до 14ватт полезной мощи. Но в таком режиме он быстро разрядится, а батарейка и вовсе отпадает, выдавая не более 10вт. Поетому в итоге было решено юзать 2 таких акума (~18вольт), таким образом облегчая режим нагрузки и повышая КПД преобразования. Обычные алкалиновые "кроны" (типа дурацелл или инерджайзер) в таком варианте также без проблем тянут полную мощь схемы, которая составляет 17-18вт. Немного покрутив детальки можно выжать и поболее (до 25вт) но думаю ето будет уже не рационально. В данном случае нас устраивает именно то, что батарейки можно купить практически везде, засунуть в девайс и тут же начать мочить пидарасов!!! Кроме того можно просто носить запасные батарейки в кармане :-)

батарейки к девайсу

Главным отличием от предыдущей версии является повышенное напряжение на кондерах - 2500в (вместо 1400) за счет чего при той же выходной мощности шокера (~7-10 вт) злость еще более возрастает. А все потому что ток в импульсе становится в несколько раз больше по закону Ома (не знаешь такого?) - как мы уже упоминали в предыдущей серии креатива именно ток, а не напряжение, определяет злость шокера. Вся злость достигается при кондерах в 10 раз(!) меньшей емкости по сравнению с первой версией. Кроме того, ето позволило упростить конструкцию и уменьшить габариты ВВ транса. Транс инвертера тоже уменьшился, но стал немного хитрее в изготовлении :-)

Мы также учитывали пожелания камрадов по доступности деталек, поетому сложнных компонентов стало меньше :-) По сути ето только разрядник - EPCOS на 2500в, без него никак. Для ВВ-транса используется ферритовый стержень 6х25мм из феррита М2000НМ, который серийно производится где-то в РФ, так что заказать его например в чип-дипе не проблема. Можно ессно и выточить самому или подобрать ченить аналогичное. (например, выдернуть из китайской зажигалки для газа). Короче составляй список деталей, срочно топай на местный радиобаZaR и затаривайся, а по дороге не забудь прикупить ящик пива, иначе ченить обязательно пойдет не по плану ;-) На качестве пива советую не экономить, бери карлсон или хайникен, ибо оно используется на всех стадиях техпроцесса :-)

Ну вот детальки есть, открываем бутылку пивка и думаем шо со всем етим делать :-) Начать советую с изготовления транса преобразователя. На этот раз используются чашки меньшего размера - Б18, т.е. с внешним диаметром 18мм. Технология не отличается от описанной в первом креативе, однако нужно внимательно следить за фазировкой, т.е. направлением намотки (обе обмотки лучше мотать в одну сторону) и не проглядеть начало и конец. Если подключить их неправильно то девайс не будет работать как надо, либо вобще не заработает :-(

Схема злого шокера

На схеме начало (конец) обмотки обозначено точкой, в принципе не особо важно какими концами подключать, важно чтобы обмотки относительно друг друга имели обратную (перевернутую) фазировку как нарисовано. Сначала мотаем вторичку - 350 витков провода 0.07-0.1 мм, мотаем оккуратно, прокладывая через каждый слой тонкую пленку для изоляции. Просто намотать внавал, даже проводом ПЭЛШО уже не прокатит - слишком большое напряжение к тому же в мЕньшем объеме. Первичка - 13 витков проводом 0.6 мм. Изоляцию между обмотками следует делать как можно лучше (насколько позволяет свободное место). Далее идет хитрость - между чашками нужно проложить 2-3 кружочка из обычной офисной бумаги, т.е. сделать зазор примерно 0.12 мм, после чего просто стянуть их изолентой, или еще чем, только ахтунг! не клеить! ибо далее в процессе настройки еще придется их разъединять.

Теперь изготовим ВВ транс. Благодаря технологии баяна, ето будет на порядок легче чем раньше :-) Теперь нам не потребуются никакие трубки и точила, ненужен и парафин, который заменится эпоксидкой, и даже вакуумный насос не нужен нам! Ферритовый стержень на этот раз будет мелкий, и он уже находится в готовом виде.

Итак шо нам нужно: собственно стержень (6х25мм), провод ПЭТВ 0.14-0.16мм, провод МГТФ-0.07 либо на крайняк обычный ПЭЛ подходящего диаметра (0.6-0.7мм), изолента, термоусадка 2.5мм, термоклей и два баяна: 2-х и 10-ти кубовые. Поясню насчет проводов: ПЭТВ это разновидность лакированного обмоточного провода, у которого злость изоляции на порядок выше всех остальных. При указанном диаметре он держит 2000в, для сравнения обычный ПЭЛ <500в. Поетому для гарантированной злости и непробиваемости ВВ транса нужен именно такой провод. Найти его можно в катушках магнитных пускателей на 380в, вещь довольно распространенная, особенно у синяков на баZарах:-) Часто барыжат именно этими катушками, т.к. снять с наебнутого пускателя больше нечего. Короче берем флакон, и вперед, на поиски синяков-электриков ;-) Вполне возможно, будет работать и обычный провод, но такой вариант не проверялся.

Процесс начинается с наматывания первичной обмотки. Берем стержень и изолируем его в один слой, причем полоски изоленты лучше приклеивать вдоль стержня, а не обматывать, как это обычно делается по-распиздяйски ;-) Далее мотаем первичку, 25 витков проводом МГТФ. Поверх нее полезно намотать еще пару слоев какой-нить листовой изоляции, например ПВХ обложки от книг (идем в канц-товары), или той же изоленты, но так, чтобы внешний диаметр не превышал 9мм, т.е. чтобы ето влезло внутрь 2 куб. баяна. Берем собственноно баян, обрезаем до длины 27мм, и при помощи термоклея наглухо сажаем стержень с обмоткой внутрь него. Тут важно не качество приклеивания, а надежность изоляции торца стержня, т.к. именно тут будет максимум потенциал напряжения и при плохой изоляции баян пробьет.

Мотаем вторичку. Для этого нам понадобится некая оправка (стержень) диаметром 10мм и длиной 200-250мм, например, длинное сверло, обернутое бумагой в несколько слоев. Оправка должна быть достаточно жесткой (твердой) – чем жестче, тем лучше. Эту хрень зажимаем в патрон дрели и ровным слоем (!) мотаем провод (ПЭТВ 0.16) на длину 190-200мм. Если не получится намотать дрелью (либо у вас много терпения & пЫва) можно проделать это и вручную, главное что после этого должна получится ровная намотка без разрывов и нахлестов. Также не следует сильно натягивать провод. После вынимаем стержень и освобождаем оба конца намотки, в результате чего она раскрутится до большего диаметра и будет свободно ходить вдоль стержня. Наша задача придать процессу равномерность, для чего можно подкручивать провод руками или просто немного потрясти всю хреновину в направлении вдоль оси стержня. Теперь обмотка должна без проблем сжиматся до длины 25-30мм, и в таком виде ее нужно переместить на ранее подготовленный кусок баяна. По краям фиксируем провод термоклеем, и соединяем обмотки с одного конца вместе согласно фазировке. Для тех кто уже перепил ПЫва, и для профилактики в целом, поясню что в итоге вторичная обмотка как бы продолжает первичную, т.е. весь ВВ транс можно представить как одну обмотку с отводом. Надеюсь теперь все догнали суть плана и туповатых вопросов как мотать больше не возникнет ;-)

Сборка транса

Трансформатор инвертера

Разбиваем пускатель и выниимаем оттуда катушку

Образец катушки от пускателя, в которой находится злой провод ПЭТВ

Стержень в изоляции

Первичка ВВ транса

Изоляция первички

мелкий баян - каркас для вторички

намотка вторички

раскрутка

сжатие

готовая вторичка

компазиция перед заливкой

готовый ВВ транс

После всех манипуляций с пЫвом, баяном и прямыми руками ;-) у нас получилась заготовка ВВ транса. Самые умные уже догнали в чем состоит злость технологии: вся обмотка торчит наружу и чтобы залить ее эпоксидкой не нужен никакой вакуум и прочая поебистика, эпоксидка сама по себе очень хорошо лезет во все щели, для чего ее нужно только нагреть :-) Поэтому в ПРИНЦИПЕ можно залить ВВ транс уже по месту установки вместе с остальной фаршировкой. Оптимальный вариант - захренарить 2 штуки, один полностью оформить для опытоф и настройки девайса, второй уже как полуфабрикат для заливки. Однако предположим что 2-х штук у нас нет (ибо на дворе кризис ;-))) и рассмотрим технологию БАЯНА по заливке транса отдельно.

Корпусом ВВ транса будет собственно 10 кубовый баян. Желательно найти такой баян, в котором носик расположен сбоку, а поршень чисто пластиковый без резинки. Но мне такой найти не удалось, поэтому дополнительно сбоку была проделана дырка для ВВ провода, сам провод выведен в термоусадке и герметизирован термоклеем. Оставшиеся 2 вывода просто аккуратно сворачиваются в кольцо и остаются внутри баяна. После заливки они легко извлекаются т.к. фторопласт (провод МГТФ) не клеится эпоксидкой. Процесс состоит в следующем: катушка прижимается поршнем, баян окунаем в горячую (70-80 градусов) эпоксидку и начинаем МЕДЛЕННО, в течении 2-3х минут, засасывать ее внутрь баяна. Таким образом, воздух находится всегда на поверхности эпоксидки и вытесняется ей. В целом по злости эффект аналогичен вакуумному процессу. Затыкаем дырку в баяне куском какой-нить хуйни и в вертикальном положении оставляем сохнуть. Для ускорения процесса можно приклеить его скотчем к батарее или горячей водопроводной трубе. После застывания обрезаем баян, и при помощи термоусадки и термоклея оформляем оставшиеся выводы - нужно это для того, чтобы избежать коронного разряда по поверхности баяна, который сцуко возникает намного легче чем разряд по воздуху :-( В итоге должна получится некая оформленная хрень, по сути аналогичная приведенной на фото :-) Транс должен пробивать не менее 25мм по воздуху без утечек по его поверхности.

Е-ть, оно работает! :-)

Настал момент полностью собрать схему и убедится что она действует ;-) Для начала нужно ебнуть побольше пивка чтобы не тряслись руки ;-) ибо действовать придется быстро и аккуратно. Если у тебя плоховато с навыками пайки, то советую прикупить панельку для микросхемы, это снизит вероятност запороть ее в процессе. Печатную плату мы делать не будем, хоть это и удобно в процессе сборки, но создает лишний гемор, который противопоказан креативу в InFo разделе ;-)

Первым делом берем мелкосхему и внимательно смотрим на нее косым глазом, чтобы не проморгать ключ и соответственно нумерацию ног на ней.

Соединяем ноги

На фотках эти номера нарисованы для особо косых :-) Аккуратно паяем 2 перемычки: снизу между ногами 4 и 8, а между 2 и 6 сверху. Далее паяем остальные детали по схеме. В принципе после этого можно уже проверить работает ли девайс - если есть частотомер, то на нем можно увидеть мистическое значение 66.6 Кгц - это та самая таинственно-злая хрень из области оккультизма, благодаря которой все и работает ;-) Но как вы помните у нас то на дворе кризис и никаких частотомеров нет ;-) поэтому будем просто паять дальше. А по плану нам нужно прихреначить еще кондер 470мкф и собственно полевик IRF540. Прихреначивать их можно произвольно, на фото один из вариантов, главное чтобы общий профиль (высота схемы) не превышал 12мм. В последнию очередь хреначим заранее подготовленный трансформатор.

инвертер в сборе


Продолжение


Источник: http://www.steelrats.net/articles.php?article_id=151&rowstart=0
Категория: Схемы электрошокеров | Добавил: Igorane (25.05.2013) W
Просмотров: 15379 | Комментарии: 4 | Рейтинг: 1.3/15
Всего комментариев: 4
0
3 Мудрый МышЪ   (19.09.2014 23:04)
А потчему в схеме кондюк 33n на 1600В, а разрядник на 2500В ? Ведь при таком раскладе прежде чем разрядник моработает кондюку пиздец придёт

0
4 Igorane   (03.10.2014 19:48)
Мудрый мышъ не мудри, кондюки с запасом. Как и в оригинале зш кондюки на 1000 а разрядник 1400

0
1 Aleksandr_Sokolov   (09.10.2013 22:25)
Перезалей фотки...

0
2 Igorane   (14.11.2013 20:55)
Стилраст умер... Придется новые картинки дыбать. Спасибо за указание на косяк, возможно сам бы не увидел

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]